Isolering og efterisolering af krybekælder

Isolering i krybekælderen kan gøre en kæmpe forskel på

hvordan det føles at opholde sig i huset.efterisolering-af_krybekaelder_hbejendomme

Har du et ældre hus med krybekælder er det ret stor sandsynlighed for,

at der er fodkoldt i huset.

Det synes de færreste er særlig behageligt, derfor er det oplagt at efterisolere krybekælderen.

Jo højere den er, jo nemmere er det at bevæge sig rundt dernede. Desværre kommer vi ikke uden om, at det ikke er den sjoveste opgave…

For at undgå problemer med kondensvand og skimmelsvamp, er det meget vigtigt at du ikke dækker de ventilationshullernetil med isolering til.De skulle meget gerne skulle være rundt omkring i soklen. Der skal være et hul for hver 6 meter.

Rent logisk skulle man tro, at jo mere isolering jo bedre. Men sådan er det ikke, og du må endelig ikke fylde krybekælderen helt op. Så risikerer du nemlig at få problemer med fugt og skimmelsvamp.

Det gælder om at få sat isoleringen fast oppe under gulvet, uden at den kommer så langt ned at gulvet i kælderen nås. Der må højest efterisoleres med 150 mm isolering.

Efterisoleringen skal “hænges” op under gulvet(loftet på krybekælderen).

Først skal træet i loftet i krybekælderen kontrolleres grundigt for råd og svamp.

Er træet sundt kan du påsætte en ny tæt dampspærre. Den skal selvfølgelig sættes op efter forskrifterne og bla. fuges i kanterne

Du kan enten bruge isoleringsbatts som hænges op under loftet. Du kan evt. hænge det fast mellem strøerne med tråd, net eller ekstra brædder på den anden led.

Alternativt kan du efterisolere krybekælderen ved at påsætte et nyt lag kraftigt plast/folie længere ned, som understøttes af strøer. Herimellem disse to lag kan du få blæst granulat ind

En helt anden, men også noget dyrere løsning er at etablere et helt nyt terrændæk. Så skal gulvet brækkes helt op,  krybekælderen fyldes op med sand og flamingo, og  der skal støbe et nyt gulv i beton. Her er det oplagt at lægge gulvvarme i, og så er du i hvert fald helt uden om problemet med træk fra gulv og kælder.

 

Badeværelse – valg af ventilator

Et badeværelse  er altid et meget fugtigt rum,

derfor er det vigtigt at få fugten ud.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Er der et vindue, der kan åbnes er det selvfølgelig at foretrække.

Dette er desværre sjældent nok, specielt ikke hvis det er fugtigt udenfor, og derfor er en ventilator på ethvert badeværelse nærmest et “must”.

Og specielt hvis du  – ligesom resten af “Hr og Fru Danmark” ikke er ret god til at få luftet ud..

En ventilatorer fås i mange modeller, kvaliteter og prisklasser. Som med alle andre materialer gælder det også her, at kvalitet som regel betaler sig.

Specielt hvis du ikke selv kan skifte og servicere ventilatoren skal du vælge en, der holder længe så du kan spare arbejdsløn til udskiftning og vedligehold.

Husk, at blæseren skal være kraftig nok til at blæse den fugtige luft HELT ud af dit badeværelse.

Jo længere vej den fugtige luft skal, jo kraftigere skal motoren derfor være.

Slangen på loftet skal isoleres, ellers dannes der  kondensvand når der blæses varm luft ud og loftet er koldt.

Ventilatorer fås både fugt- tids- eller manuelt styrede.  Eller som kombination hvilket kan være en stor fordel.

Du må dog aldrig bare lukke en aftrækskanal til med en ventilator.

På denne måde forhindrer du den naturlige udluftning, og udluftningen vil som oftest blive begrænset til ganske kort tid om dagen i forhold til at su har en aftrækskanal stående åbnet hele tiden.

 

Fugtstyret ventilator:

En fugtstyret ventilator går selv i gang når fugten kommer over en bestemt procent på dit badeværelse.

Fordelen ved dette er, at man ikke selv skal tænke på at tænde den. Specielt hvis man har børn, der selv går i bad, er det smart at ventilatoren selv tænder hvis der bliver for fugtigt.

Ulempen kan være, at den måske pludselig går igang midt om natten, og det er lidt småirriterende hvis man har soveværelse lige ved siden af badeværelset…

Ulempen kan også være, at den kun går i gang når der er fugtigt på badeværelset, så man ikke på samme måde kan bruge den til at trække fugt ud af resten af huset ved at åbne døren og lade ventilatoren køre.

Tidsstyret ventilator:

En tidsstyret ventilator tænder typisk sammen med lyset når du går ud på badeværelset, og så stopper den selv igen efter et bestemt stykke tid.

Vær opmærksom på, om du selv kan indstille denne tid.

Fordelen er, at den altid går igang, og at du ikke behøver at tænke på at slukke den igen.

Ulempen kan være, at ventilatoren ofte ikke suger længe nok efter et bad. Den går også  altid går igang når man tænder lyset, og det kan godt være lidt småirriterende hvis man lige lister sig op om natten…

 

Manuelt styret ventilator:

En manuelt styret ventilator tændes på en separat stikkontakt. Fordelen ved denne er, at du fuldstændig bestemmer selv hvornår den skal gå igang. Dvs, at du kan undgå, at den larmer om natten.

Fordelen er også, at du kan bruge den til at trække fugt ud af resten af huset ved at lade døren være åben når ventilatoren kører.

Ulempen er til gengæld, at du – eller børnene- måske glemmer at tænde den inden de går i bad, og så bliver der naturligvis alt for fugtigt på din badeværelse.

 

Husk også, at ventilator og aftrækslange jævnligt skal gøres rene uanset hvilken type ventilator du vælger.

Den mest optimale løsning er naturligvis et ventilationssystem, og er du ikke god til at huske og tænde og slukke en ventilator eller dreje på ventilationskanaler er dette klart den bedste løsning.

Nyt loft med dampspærre

Opsætning af nyt loft med dampspærre.

Når du sætter nyt loft og dampspærre op,

er det meget vigtigt,nyt_loft_med_dampspaerre

at du får lavet dampspærren rigtigt.

Først rykker du det gamle loft ned til du kommer til dampspærren.

Denne er med 99% sandsynlighed ødelagt og skal skiftes.

Tag den gamle dampspærre ned, og sæt en ny op.

Sætter du den nye dampspærre op med clips skal disse overdækkes med dampspærretape, så der bliver helt tæt.

Sørg for, at plasticén skal mødes/sættes sammen over et spær eller forskalningsbræt så tapen kan trykkes mod en fast flade.

Kanterne skal fuges med folieklæber – Du må ALDRIG bruge almindelig fugemasse eller silikone/akrylfuge.

Drejer det sig om et ældre hus med rørpudsloft bør loftet perforeres inden dampspærren og det nye loft sættes op, så der ikke opstår en lomme med fugt imellem.

Har du en utæt dampspærre vil fugten fra huset forsvinde op gennem loftet, hvor det kan forårsage problemer med fugt og deraf følgende skimmelsvamp.

Det kan give store problemer med råd i træet, og skimmelsvampen kan forårsage store indeklima problemer i hele huset.

Problemet med et meget tæt hus, kan dog omvendt være, at der kommer en høj luftfugtighed i huset. Dette kan både komme efter, at der er opsat ny tæt dampspærre på loftet, eller efter, at der er sat nye tætte vinduer i.  Generelt er vi ikke så gode til at lufte ud, og dette er altså meget vigtigt for at undgå problemer med fugt.

Et nyt loft med tæt dampspærre på loftet kan også i sjældne tilfælde skjule problemer oppe på loftet. Det være sig huller i taget, hvor der kommer vand ind. Er dampspærren fuldstændig tæt – som den jo skal være! – kommer vandet fra taget heller ikke ned i huset og danner afslørende skjolder på loftet.

Når dampspærren er korrekt monteret er du klar til at sætte det nye loft op.

Uanset om det er træ eller gipsloft skal du naturligvis passe på ikke at perforere dampspærren ved monteringen af det nye loft.

Det gælder naturligvis også hvis der skal laves lampesteder og/eller føres kabler igennem.

Her bør  elektrikeren bruge specielle manchetter rundt om lampestederne og kabel gennemføringerne.

Vinduer og energibesparelser

nye_vinduer

Nye vinduer – hvornår kan det betale sig når man taler energibesparelser?

Hvornår kan det betale sig at udskifte vinduerne ?

Det afhænger af mange ting.

Selvfølgelig først og fremmest: hvad er det for vinduer, der er i nu, og hvordan er deres tilstand?

Det vil sjældent kunne betale sig at udskifte vinduerne bare for energibesparelsernes skyld.

Vil du energirenovere for at spare penge vil det som oftest som oftest bedre kunne betale sig at investere i den såkaldte klimaskærm dvs vægge, loft osv, hvor mindre beløb oftest vil kunne medføre højere besparelser end nye vinduer.

Vinduer skal skiftes hvis træet er råddent, de er defekte, de spilder en masse varme, eller at det vil højne husets værdi – hvis de eksisterende vinduer eks. slet ikke passer til huset.

termografering-vindue

Trækker det fra vinduerne?

Måske er det bare et par lister eller gummifuger der trænger  til at blive skiftet, eller måske er det i virkeligheden hulmuren omkring vinduerne, der trænger til isolering.

På billederne her, som er foretaget med et termografisk kamera ses, at i dette hus er det ikke gennem vinduet, der tabes mest varme, men gennem væggen.

Det kan også være, at træet er godt nok, så du kan nøjes med at skifte glasset

Tjek, at gummi- og tætningslister er intakte.

I de gamle termoruder var afstandslisten lavet af stål eller aluminium, hvilken er en ren kuldebro.

I dag er mange vinduer lavet med en såkaldt varmebro/kant i kunststof- ofte sort eller gråt.

Der er selvfølgelig også forskel på hvilken energiklasse vinduer du vælger, og hvor dårligere de vinduer du har nu er.

 

Der findes i alt 6 forskellige slags energiklasser, som benævnes fra A(bedst) til F

Vinduer placeres på skalaen efter det såkaldte Eref tal, som er et mål for vinduets energitilskud. Jo højere jo bedre

Det udregnes ved, at man har den såkaldte g- værdi, som er varmebidraget fra solindstrålingen i fyringssæsonen, herfra trækker man u-værdien, som er er varmetabet fra rude, karm og ramme.

Vinduet skal altså helst tabe så lidt varme som muligt i forhold til hvor meget varme, det bidrager med.

Bygger du nyt hus eller renoverer skal  vinduerne leve op til de gældende energikrav.

Gem databladene du får sammen med ordrebekræftelsen, så du kan bevise, at vinduerne lever op til energikravene.

 

Renoverer du, kan de nye vinduer  måske være med til at dit nye hus rykker en energiklasse op i forhold til før, hvilket kan have rigtig stor betydning hvis/når du sælger huset igen.

En undersøgelse fra Boligsiden.dk viste , at et hus med energiklasse A i gennemsnit koster 3000,- mere pr m2 end et hus i energiklasse B, og hele 5000,- mere end et hus i energiklasse C. Det svarer til mellem 400-700.000 for et hus på 140m2

 

Her  er en lille “quick-guide” i energiklasser:

Klasse C svarer til kravet i BR10(Bygningsrelement 2010)

Klasse B er det nye krav i BR 15, som træder endeligt i kraft i løbet af 2016

Skal du bygge nyt, eller renovere, skal de nye vinduer altså leve op til mindst denne gruppe

Klasse A svarer det til krav man forventer mht. lavenergibyggerier i 2020

 

 

Man forventer, at et A vinduet kan opfylde det forventede BR20 krav om at energitilskuddet skal kunne opveje varmetabet.

Vinduer med mange sprosser vil selvfølgelig afgive mere varme, og har derfor sværere ved at opnå en høj energiklasse.

nye_vinduer_HBEjendomme_Energiklasser

Udover energiklasserne skal du selvfølgelig også huske på, at vinduerne ALTID skal passe til huset.

De kan være nok så energirigtige, men passer de ikke til husets stil vil huset blive mindre værd – trods varmebesparelsen.

Se mere her hvordan du finder de rigtige vinduer til dit hus.

Indeklima – undgå kuldebroer,fugt og træk

udvendig_isolering_hbejendommeIndeklima, kuldebroer, fugt og træk hænger uløseligt sammen.

Har du fugtproblemer i huset, er der oftest også en eller flere kuldebroer.

Sådanne kuldebroer og fugtproblemer kan give store problemer med husets indeklima.

Problemer med fugt i 60´er huse skyldes ofte at der er kuldebroer i konstruktionen ved soklen.

Når kulden kommer ind gennem væggen og møder varmen, dannes der kondensvand.

Skimmelsvamp lever af fugt og støv, og der skal altså ikke ret meget støv til, for at den kan leve.

Så det er vist kun de færreste hjem, hvor skimmelsvampen ikke kan finde en smule at leve af.

I dag laver man isolering i soklen, og er der isolering hele vejen op i væggen opstår der ikke disse kuldebroer.

Men specielt i 60´er husene kan dette være et stort problem.

Hvad kan man så gøre ved det ?

Man er naturligvis nødt til at fjerne årsagen, som jo er kuldebroen.

Derfor er efterisolering oftest løsningen på dårligt indeklima. Det kan være udvendig eller indvendig efterisolering, alt efter husets konstruktion og rummets funktion.

Det er sjældent nok kun at efterisolere soklen, da kulden så bare arbejder sig op gennem væggen og ind andre steder. Men har man ikke mulighed for at efterisolere hele væggen er dette klart bedre end ingenting.

Efterisoleringen skal naturligvis være lavet af et åndbart materiale, så fugten ikke bare gemmer sig inde i væggen.

Tag din energivejleder med på råd, inden du går i gang, så du får løst problemet med kuldebroen rigtigt.

Ellers risikerer du i bedste fald at spilde penge, i værste fald at gøre skaden endnu større.

Er vejret koldt nok, kan en termografering også vise problemets omfang rigtig præcist.