af Helle Borg | 5. jul 2019 | Energi
Lydisolering ved akustikproblemer er et spændende område at gå igang med.
Det er blevet meget populært med store åbne kontorlandskaber,
og der er da også mange fordele ved let at kunne få fat i kolleger.
Men desværre kan de store åbne kontorer give store problemer med larm og dårlig akustik, og deraf følgenede dårligt arbejdsmiljø.
Og det bliver ofte en negativ selvforstærkende spiral med stigende lydniveau. Når man selv har svært ved at høre pga. støj taler man selv højere, kollegaen ved naboskrivebordet får så også sværere ved at høre, og taler derfor højere….
At arbejde en hel dag i sådan et dårligt arbejdsklima kan give hovedpine, og stress med deraf følgende risiko for ineffektive medarbejdere og sygemeldinger.
Dette kan være dyrt for arbejdsgiveren, og derfor kan der udover de menneskelige omkostninger for medarbejderne være god økonomi i for arbejdsgiveren at investere i lydisolering, som giver bedre akustik på kontoret.
På dette store kontor blev der sat forskellige akustikplader op, både på vægge og på gelænderet på trappen.
Dem på gelænderet var naturligvis ekstra slidstærke.
Alle akustikpladerne var lavet af mineraluld, og beklædt med filt, der var malet hvide.
Akustikpladerne vejer ikke meget, er lette at skære i, og derved lette at montere.
Det er ikke ligegyldigt hvor lydisolering sættes op og hvad der bruges.
Her var der forinden lavet en arbejdsmiljørapport, og eksperter havde på forhånd regnet ud hvor det var mest hensigtsmæssigt at sætte isolering op.
Man skal være opmærksom på, at det ikke altid er nok at lydisolere loftet.
Som hovedregel skal 10-15 % af det samlede absorptionsareal på væggen. Såfremt der er over 4 meter til loftet kan det være nødvendigt med helt op til 20 % på væggene. Der er også forskel på om kravene alt efter om det er et kontor, undervisningslokale eller andet.
Det kan som regel altid betale sig at få lavet en ordentlig analyse af problemet inden, du går igang.
På den måde kan du også få udregnet hvordan det bedst at betale sig at lydisolere – hvilke slags plader, hvor og hvor mange skal der op. Man kan jo ligeså godt bruge pengene mest hensigtsmæssigt.
Allerede under monteringen af de nye lydisolerende akustikplader kunne medarbejderne mærke forskel.
af Helle Borg | 12. mar 2017 | Energi
Isolering i krybekælderen kan gøre en kæmpe forskel på
hvordan det føles at opholde sig i huset.
Har du et ældre hus med krybekælder er det ret stor sandsynlighed for,
at der er fodkoldt i huset.
Det synes de færreste er særlig behageligt, derfor er det oplagt at efterisolere krybekælderen.
Jo højere den er, jo nemmere er det at bevæge sig rundt dernede. Desværre kommer vi ikke uden om, at det ikke er den sjoveste opgave…
For at undgå problemer med kondensvand og skimmelsvamp, er det meget vigtigt at du ikke dækker de ventilationshullernetil med isolering til.De skulle meget gerne skulle være rundt omkring i soklen. Der skal være et hul for hver 6 meter.
Rent logisk skulle man tro, at jo mere isolering jo bedre. Men sådan er det ikke, og du må endelig ikke fylde krybekælderen helt op. Så risikerer du nemlig at få problemer med fugt og skimmelsvamp.
Det gælder om at få sat isoleringen fast oppe under gulvet, uden at den kommer så langt ned at gulvet i kælderen nås. Der må højest efterisoleres med 150 mm isolering.
Efterisoleringen skal “hænges” op under gulvet(loftet på krybekælderen).
Først skal træet i loftet i krybekælderen kontrolleres grundigt for råd og svamp.
Er træet sundt kan du påsætte en ny tæt dampspærre. Den skal selvfølgelig sættes op efter forskrifterne og bla. fuges i kanterne
Du kan enten bruge isoleringsbatts som hænges op under loftet. Du kan evt. hænge det fast mellem strøerne med tråd, net eller ekstra brædder på den anden led.
Alternativt kan du efterisolere krybekælderen ved at påsætte et nyt lag kraftigt plast/folie længere ned, som understøttes af strøer. Herimellem disse to lag kan du få blæst granulat ind
En helt anden, men også noget dyrere løsning er at etablere et helt nyt terrændæk. Så skal gulvet brækkes helt op, krybekælderen fyldes op med sand og flamingo, og der skal støbe et nyt gulv i beton. Her er det oplagt at lægge gulvvarme i, og så er du i hvert fald helt uden om problemet med træk fra gulv og kælder.
af Helle Borg | 10. mar 2017 | Energi
Gulvvarme er rigtig behageligt at have i hjemme synes de fleste. 
Det giver en dejlig jævn varme, samtidig med at du kan spare på varmen, da du som regel kan skrue ned for varmen, da det føles varmere når varmen kommer nedefra.
Ulempen er, at specielt vandgulvvarme er sværere at styre, da det tager længere tid om at blive reguleret. Nogle der arbejder på kontor synes at det bliver for varmt, når varmen er så tæt på.
Du kan vælge mellem to forskellige slags gulvvarme:
Vand eller el gulvvarme.
Hvad du skal vælge afhænger af flere forskellige ting.
Vælger du vandgulvvarme, vil gulvet typisk skulle brækkes op, hvilket koster en del arbejde. Kan du gøre noget af det selv, og måske også selv køre brokker væk, kan du selvfølgelig spare penge på det. Hvor meget arbejde der er ved det afhænger helt af det enkelte gulv.
Derudover er der rørføringen, hvor prisen også afhænger hvilken slags varmesystem du har nu, hvilke rum du ønsker gulvvarme i, og hvor mange rum du ønsker gulvvarme i.
Styresystemet kan fås i mange modeller, bl.a trådløst. Planlægger du, at skulle have gulvvarme i flere rum på sigt er det en fordel at købe styresystem efter det allerede fra starten af.
Graver du gulvet ud til gulvvarme, skal der naturligvis efterisoleres efter de aktuelt gældende krav.
Elgulvvarme er typisk noget billigere at få lavet, bl.a fordi der ikke skal graves ud.
Det kan også være en rigtig god – måske den eneste mulighed – såfremt det drejer sig om et badeværelse på 1. sal hvor der ikke kan graves så dybt, at der kan lægges vandgulvvarme.
Det er så noget dyrere i forbrug, men er det et lille rum eks badeværelse gør dette måske ikke så meget.
En fordel ved elgulvvarme er, at det er hurtigere at regulere varmen op og ned, hvor vandgulvvarme tager meget lang tid om at regulere varmen.
På billedet er det elgulvvarme, der bliver lagt i et køkken-alrum.
af Helle Borg | 10. mar 2017 | Energi
Isolering og renovering hænger som regel sammen.
Uanset om du renoverer tag, vægge eller udskifter vinduer, er du tvunget til at følge de gældende regler vedr. isolering.
Isolering af taget:
Skal du have nyt tag på dit hus kan du ikke nøjes med at skifte selve taget.
Du skal samtidig efterisolere op til de nuværende gældende krav.
Dette kan godt være noget af en udfordring når det gælder taget, hvor det ofte kan være svært at få plads til det tykkere isoleringslag.
Vælg et isoleringmateriale med en høj isoleringsevne.
Dvs. et materiale, der isolerer meget, men fylder så lidt som muligt.
Disse materialer er ofte dyrere, men da du så til gengæld ikke skal ændre så meget ved husets konstruktioner, kan du spare arbejdsløn.
Huset bliver også pænere at se på hvis spærene ikke skal hæves for meget. Der er mange forskellige muligheder, og der kommer hele tiden nye materialer.
Tal med en uddannet energivejleder om de forskellige materialer og muligheder.
Det kan være nødvendigt at lave mere plads til isoleringen ved at hæve spærene. Det er selvfølgelig dyrere, og kan være en æstetisk udfordring. Er der skråvægge under taget kan man også efterisolere indad. Det tager desværre noget af pladsen i rummet.
Når man efterisolerer på loftet skal man også huske, at man ikke bare må dække div. el installationer med isolering. Så her vil der typisk komme ekstra udgifter til El installatør, for at sikre lovliggørelsen af el installationer. Og lad være med at se stort på dette! Det kan koste dig rigtig dyrt i tilfælde af brand eller den dag du ønsker at sælge huset.
Der er også forskel på brandevne og hvordan fugt og skadedyr kan påvirke isoleringen. Eks kan papiruld ikke brænde, og skadedyr kan ikke lide at leve i det, da deres gange styrter sammen. Til gengæld grisser det selvfølgelig mere såfremt du ønsker at bruge loftet til opbevaring.
Vælg altid et isolerings produkt, der ikke giver problemer med fugt.
Isolering af gulvet:
Skal der graves ud til gulvvarme kræver reglerne også, at den nye isolering lever op til gældende krav. Så her kan det betyde at du skal grave dybere ned end du lige havde regnet med. Igen gælder det: vælg isolering med høj isoleringsevne, så sparer du noget af arbejdet.
Vinduer og døre:
Skifter du vinduerne er det lidt nemmere at overholde bygningsrelementet.
I Danmark er det nemlig forbudt at sælge vinduer, der ikke lever op til de gældende krav. Dvs. ifølge nuværende bygningsrelement BR15 skal de nu være mindst energiklasse B.
Du kan godt vælge at købe en højere energiklasse, men du kan altså ikke komme til at købe et vindue, der ikke lever op til gældende krav såfremt du køber et vindue i en almindelig dansk tømmerhandel.
Når du bygger nyt:
Faktisk kan det være noget nemmere at leve op til de gældende isoleringskrav når du bygger nyt. Her er det nemlig nemmere at få plads til det isolering, der skal være. Men igen så husk, at tyk isolering “spiser” af pladsen. eks. tager isolering, der er ti cm tykkere i væggene en del m2 af et helt hus, da m2 altid bliver målt på ydersiden af huset.
Energibesparelser og indeklima:
Det gør naturligvis altid projektet mere omfattende og dyrere når der skal leves op til de gældende krav, men der er ingen vej udenom. Et byggeri, der ikke lever op til gældende krav m.h.t isolering kan koste dig rigtig dyrt den dag du ønsker at sælge huset. Jo bedre huset er isoleret jo mindre varme vil du naturligvis også bruge. Du skal bare huske på, at man ikke altid kan se på varmeregningen, at der er energirenoveret. Faktisk bliver mange skuffede over dette.
Årsagen til det er, at vi som regel ændrer opførsel når huset bliver mere tæt og varmere. Eksempelvis tager vi en tyndere trøje på, går i strømpesokker i stedet for med varme hjemmesko eller undlader tæppet på sofaen. Huset er nu blevet mere behageligt at være i, og vi slipper nu måske for problemer med fugt og træk, men det gør ikke nødvendigvis at vi sparer på varmeregningen. Et sundt og behageligt indeklima er dog et så stort plus i sig selv, at det som regel er hele efterisoleringen værd.
af Helle Borg | 2. mar 2017 | Energi
Opsætning af nyt loft med dampspærre.
Når du sætter nyt loft og dampspærre op,
er det meget vigtigt,
at du får lavet dampspærren rigtigt.
Først rykker du det gamle loft ned til du kommer til dampspærren.
Denne er med 99% sandsynlighed ødelagt og skal skiftes.
Tag den gamle dampspærre ned, og sæt en ny op.
Sætter du den nye dampspærre op med clips skal disse overdækkes med dampspærretape, så der bliver helt tæt.
Sørg for, at plasticén skal mødes/sættes sammen over et spær eller forskalningsbræt så tapen kan trykkes mod en fast flade.
Kanterne skal fuges med folieklæber – Du må ALDRIG bruge almindelig fugemasse eller silikone/akrylfuge.
Drejer det sig om et ældre hus med rørpudsloft bør loftet perforeres inden dampspærren og det nye loft sættes op, så der ikke opstår en lomme med fugt imellem.
Har du en utæt dampspærre vil fugten fra huset forsvinde op gennem loftet, hvor det kan forårsage problemer med fugt og deraf følgende skimmelsvamp.
Det kan give store problemer med råd i træet, og skimmelsvampen kan forårsage store indeklima problemer i hele huset.
Problemet med et meget tæt hus, kan dog omvendt være, at der kommer en høj luftfugtighed i huset. Dette kan både komme efter, at der er opsat ny tæt dampspærre på loftet, eller efter, at der er sat nye tætte vinduer i. Generelt er vi ikke så gode til at lufte ud, og dette er altså meget vigtigt for at undgå problemer med fugt.
Et nyt loft med tæt dampspærre på loftet kan også i sjældne tilfælde skjule problemer oppe på loftet. Det være sig huller i taget, hvor der kommer vand ind. Er dampspærren fuldstændig tæt – som den jo skal være! – kommer vandet fra taget heller ikke ned i huset og danner afslørende skjolder på loftet.
Når dampspærren er korrekt monteret er du klar til at sætte det nye loft op.
Uanset om det er træ eller gipsloft skal du naturligvis passe på ikke at perforere dampspærren ved monteringen af det nye loft.
Det gælder naturligvis også hvis der skal laves lampesteder og/eller føres kabler igennem.
Her bør elektrikeren bruge specielle manchetter rundt om lampestederne og kabel gennemføringerne.
af Helle Borg | 28. jan 2017 | Energi
Indeklima, kuldebroer, fugt og træk hænger uløseligt sammen.
Har du fugtproblemer i huset, er der oftest også en eller flere kuldebroer.
Sådanne kuldebroer og fugtproblemer kan give store problemer med husets indeklima.
Problemer med fugt i 60´er huse skyldes ofte at der er kuldebroer i konstruktionen ved soklen.
Når kulden kommer ind gennem væggen og møder varmen, dannes der kondensvand.
Skimmelsvamp lever af fugt og støv, og der skal altså ikke ret meget støv til, for at den kan leve.
Så det er vist kun de færreste hjem, hvor skimmelsvampen ikke kan finde en smule at leve af.
I dag laver man isolering i soklen, og er der isolering hele vejen op i væggen opstår der ikke disse kuldebroer.
Men specielt i 60´er husene kan dette være et stort problem.
Hvad kan man så gøre ved det ?
Man er naturligvis nødt til at fjerne årsagen, som jo er kuldebroen.
Derfor er efterisolering oftest løsningen på dårligt indeklima. Det kan være udvendig eller indvendig efterisolering, alt efter husets konstruktion og rummets funktion.
Det er sjældent nok kun at efterisolere soklen, da kulden så bare arbejder sig op gennem væggen og ind andre steder. Men har man ikke mulighed for at efterisolere hele væggen er dette klart bedre end ingenting.
Efterisoleringen skal naturligvis være lavet af et åndbart materiale, så fugten ikke bare gemmer sig inde i væggen.
Tag din energivejleder med på råd, inden du går i gang, så du får løst problemet med kuldebroen rigtigt.
Ellers risikerer du i bedste fald at spilde penge, i værste fald at gøre skaden endnu større.
Er vejret koldt nok, kan en termografering også vise problemets omfang rigtig præcist.
