Badeværelse – valg af ventilator

Et badeværelse  er altid et meget fugtigt rum,

derfor er det vigtigt at få fugten ud.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Er der et vindue, der kan åbnes er det selvfølgelig at foretrække.

Dette er desværre sjældent nok, specielt ikke hvis det er fugtigt udenfor, og derfor er en ventilator på ethvert badeværelse nærmest et “must”.

Og specielt hvis du  – ligesom ligesom de fleste af os  – ikke er ret god til at få luftet ud..

En ventilatorer fås i mange modeller, kvaliteter og prisklasser. Som med alle andre materialer gælder det også her, at kvalitet som regel betaler sig.

Specielt hvis du ikke selv kan skifte og servicere ventilatoren skal du vælge en, der holder længe så du kan spare arbejdsløn til udskiftning og vedligehold.

Husk, at blæseren skal være kraftig nok til at blæse den fugtige luft HELT ud af dit badeværelse.

Jo længere vej den fugtige luft skal, jo kraftigere skal motoren derfor være.

Slangen på loftet skal isoleres, ellers dannes der  kondensvand når der blæses varm luft ud og loftet er koldt.

Ventilatorer fås både fugt- tids- eller manuelt styrede.  Eller som kombination hvilket kan være en stor fordel.

Du må dog aldrig bare lukke en aftrækskanal til med en ventilator.

På denne måde forhindrer du den naturlige udluftning, og udluftningen vil som oftest blive begrænset til ganske kort tid om dagen i forhold til at su har en aftrækskanal stående åbnet hele tiden.

 

Fugtstyret ventilator:

En fugtstyret ventilator går selv i gang når fugten kommer over en bestemt procent på dit badeværelse.

Fordelen ved dette er, at man ikke selv skal tænke på at tænde den. Specielt hvis man har børn, der selv går i bad, er det smart at ventilatoren selv tænder hvis der bliver for fugtigt.

Ulempen kan være, at den måske pludselig går igang midt om natten, og det er lidt småirriterende hvis man har soveværelse lige ved siden af badeværelset…

Ulempen kan også være, at den kun går i gang når der er fugtigt på badeværelset, så man ikke på samme måde kan bruge den til at trække fugt ud af resten af huset ved at åbne døren og lade ventilatoren køre.

Tidsstyret ventilator:

En tidsstyret ventilator tænder typisk sammen med lyset når du går ud på badeværelset, og så stopper den selv igen efter et bestemt stykke tid.

Vær opmærksom på, om du selv kan indstille denne tid.

Fordelen er, at den altid går igang, og at du ikke behøver at tænke på at slukke den igen.

Ulempen kan være, at ventilatoren ofte ikke suger længe nok efter et bad. Den går også  altid går igang når man tænder lyset, og det kan godt være lidt småirriterende hvis man lige lister sig op om natten…

 

Manuelt styret ventilator:

En manuelt styret ventilator tændes på en separat stikkontakt. Fordelen ved denne er, at du fuldstændig bestemmer selv hvornår den skal gå igang. Dvs, at du kan undgå, at den larmer om natten.

Fordelen er også, at du kan bruge den til at trække fugt ud af resten af huset ved at lade døren være åben når ventilatoren kører.

Ulempen er til gengæld, at du – eller børnene- måske glemmer at tænde den inden de går i bad, og så bliver der naturligvis alt for fugtigt på din badeværelse.

 

Husk også, at ventilator og aftrækslange jævnligt skal gøres rene uanset hvilken type ventilator du vælger.

Den mest optimale løsning er naturligvis et ventilationssystem, og er du ikke god til at huske og tænde og slukke en ventilator eller dreje på ventilationskanaler er dette klart den bedste løsning.

Afløbsrist til badeværelset

Hvilken slags afløbsrist skal jeg vælge til mit nye badeværelse ?

badevaerlse_herning_hbejendomme

Nyt badeværelse, eller renovering af det gamle badeværelse
-uanset hvad, så er der mange ting, der skal tages stilling til:

 

Der er dels de sjove ting, som badeværelsesmøbler og klinker.

Derudover er der en lang række mindre spændende, men absolut nødvendige ting, der  også skal besluttes.

Noget af det man måske ikke lige tænker på først, er hvor afløbene skal placeres i det nye badeværelse,

og ikke mindst hvilken slags afløbsrist det skal være.

I et vådrum som badeværelset jo er, skal der selvfølgelig være et afløb i bruseren.

Såfremt der ikke er en høj kant op til brusenichen kan du nøjes med dette ene afløb, men det kræver naturligvis, at der er fald hen til afløbet, så vandet ikke samler sig i den anden ende af rummet.

Ellers skal der også være et afløb udenfor bruseren.

Der skal være et fald på mindst 1 %, hvilket svarer til, at gulvet falder 1 cm pr meter.

 

Hvilken type afløbsrist skal jeg vælge?

En afløbsrist fås i mange størrelser både firkantede, trekante og aflange.

Noget af det nyeste er et afløb, der er skjult under en flise, så det ligner, at vandet bare løber ned mellem fugerne. Man kan naturligvis let tage den op og gøre rent så afløbet ikke stopper til.

Hvilken afløbsrist du skal vælge afhænger fortrinsvis af smag og behag.

Derudover er der selvfølgelig noget med hvad der er nemmest at lægge ned i forhold til de fliser du har valgt.

Generelt er det eks. nemmest at lægge en lang rist ned hvis du har valgt store fliser, da man så kan lave en ensidig hældning ned mod afløbet.

Har man større fliser og afløbet skal være midt i en flise, bliver man nødt til at skære mere i flisen (ofte såkaldt kuvertfald) for at undgå skarpe kanter.

Så tag lige en snak med din håndværker inden du køber afløbsriste. Måske koster den ene type lidt mere end den anden, men det kan så være, at du kan spare noget i arbejdsløn.

Vandskuring af facade

Skal husets facade vandskures kan du vælge

at bruge almindelig grå puds eller indfarvet puds.

maling_af_landejendom

Der er fordele og ulemper ved begge dele, så det gælder om at

finde den løsning, der passer til dit hus og dine ønsker og krav

Vandskuring af husets facade med indfarvet puds:

Indfarvet puds giver selvfølgelig husets facade farve her og nu, men det er generelt tre gange så dyrt som ikke farvet puds.

Arbejdslønnen til vandskuringen er selvfølgelig ikke dyrere, det er kun selve pudset der er dyrere.

Det kan variere hvor længe farven kan holde, og det varierer selvfølgelig også for de forskellige mærker.

Vores erfaring er, at huset alligevel skal males få år efter.

Du sparer selvfølgelig en arbejdsgang der, men spørgsmålet er, om det kan betale sig?

 

Vandskuring af husets facade med grå puds uden farve:

Pudset er noget billigere end det indfarvede puds. Selve arbejdsgange med at vandskure facaden er den samme

Ulempen ved at bruge puds uden farve, er at husets facade vil se noget uens/skjoldet ud i regnvejr indtil den bliver malet.

 

Hvornår kan man male efter en vandskuring?

Er det en helt ny mur skal du minimum vente til året efter.

Muren skal først hærde helt op og saltpeterudslagene skal være væk først.

Generelt kan en ældre mur males før da saltpeterudslagene som regel er væk.

Brug ALTID en ordentlig  kvalitetsmaling!

Males muren med ordentlig maling vil husets facade stadig være åndbar, hvilket er meget vigtigt.

Den malede facade skyr også skidt og vand.

 

Pas på inden du vandskurer på gule mursten:

Gule mursten er sværere at vandskure, da de nemmere smider pudset af.

Her er det meget vigtigt, at du bruger en god hæftemørtel.

I det hel taget kan det ikke siges for tit: at det betyder alt for et godt resultat, at du bruger gode materialer!

Måske synes det dyrere i første omgang, men i længden bliver det billigst.

 

 

Korrekt behandling af mahogni vinduer

Korrekt behandling af mahogni vinduer:Behandling_af_mahoghivinduer

De fleste ved, at mahogni vinduer skal behandles jævnligt

for at holde sig pæne og sunde i mange år.

Men kun de færreste ved, at det ikke er nok at behandle med olie eller lign.

Solens UV stråler, kan nemlig være rigtig hårde ved træet og  nedbryde dette.

Derfor er det vigtigt at bruge olie  med tilsat UV beskyttelse.

Du kan vælge en ædelstræsolie med lidt eller meget farvepigment alt efter hvad du kan lide, og hvad der passer bedst til huset.

Farven er i princippet ligegyldig, bare der er UV beskyttelse i.

 

Sådan udfører du en korrekt behandling  af mahogni vinduet:

Slib gerne ganske lidt med en fin sandpapir først.

Sørg for at vinduet er rent og tørt inden du gør i gang.

Og så er det vigtigt, at det ikke blæser, for alt klistrer fast i den våde olie.

Påsmør olie i et jævnt lag med en pensel. Er det længe siden de er behandlet sidst kan det være nødvendigt med flere omgange.

Vinduerne skal behandles jævnligt gerne hvert år alt efter hvor hård sol, vind og regn er ved dem.

De skal  helst altid være i en sådan stand, at der ikke kan trænge vand ind i dem, da dette naturligvis får træet til at rådne.

Og lad være med at købe den billigste olie! -det kan ikke betale sig. Selve arbejdet med at behandlet tager ofte længere tid med dårlig olie, og det holder ikke så længe.

Isolering og efterisolering af krybekælder

Isolering i krybekælderen kan gøre en kæmpe forskel på

hvordan det føles at opholde sig i huset.efterisolering-af_krybekaelder_hbejendomme

Har du et ældre hus med krybekælder er det ret stor sandsynlighed for,

at der er fodkoldt i huset.

Det synes de færreste er særlig behageligt, derfor er det oplagt at efterisolere krybekælderen.

Jo højere den er, jo nemmere er det at bevæge sig rundt dernede. Desværre kommer vi ikke uden om, at det ikke er den sjoveste opgave…

For at undgå problemer med kondensvand og skimmelsvamp, er det meget vigtigt at du ikke dækker de ventilationshullernetil med isolering til.De skulle meget gerne skulle være rundt omkring i soklen. Der skal være et hul for hver 6 meter.

Rent logisk skulle man tro, at jo mere isolering jo bedre. Men sådan er det ikke, og du må endelig ikke fylde krybekælderen helt op. Så risikerer du nemlig at få problemer med fugt og skimmelsvamp.

Det gælder om at få sat isoleringen fast oppe under gulvet, uden at den kommer så langt ned at gulvet i kælderen nås. Der må højest efterisoleres med 150 mm isolering.

Efterisoleringen skal “hænges” op under gulvet(loftet på krybekælderen).

Først skal træet i loftet i krybekælderen kontrolleres grundigt for råd og svamp.

Er træet sundt kan du påsætte en ny tæt dampspærre. Den skal selvfølgelig sættes op efter forskrifterne og bla. fuges i kanterne

Du kan enten bruge isoleringsbatts som hænges op under loftet. Du kan evt. hænge det fast mellem strøerne med tråd, net eller ekstra brædder på den anden led.

Alternativt kan du efterisolere krybekælderen ved at påsætte et nyt lag kraftigt plast/folie længere ned, som understøttes af strøer. Herimellem disse to lag kan du få blæst granulat ind

En helt anden, men også noget dyrere løsning er at etablere et helt nyt terrændæk. Så skal gulvet brækkes helt op,  krybekælderen fyldes op med sand og flamingo, og  der skal støbe et nyt gulv i beton. Her er det oplagt at lægge gulvvarme i, og så er du i hvert fald helt uden om problemet med træk fra gulv og kælder.

 

Ny terrasse

Terrasse – hvor, hvordan og af hvad?

terrasse_i_trae

Der er mange muligheder og flere ting du skal overveje inden du går igang med din nye terrasse.

Du kan groft sagt vælge mellem to hovedløsninger når det gælder ny terrasse:-fliser eller træ. Der er fordele og ulemper ved begge dele, så det gælder om at vælge det, der passer til dig og dit behov, og ikke mindst om at terrassen passer til huset.

 

Terrasse med fliser:

Vælger du fliser af en eller anden slags, skal der først graves jord væk og efterfyldes med det egnet grus og sand, som skal stampes godt med en pladevibrator , inden stenene lægges.

Det er vigtigt, at der er det rigtige fald væk fra huset, og at underlaget er fuldstændigt stabilt inden fliserne lægges.

Du kan evt lægge en fiberdug under til at holde ukrudt væk.

Efter fliserne er lagt skal der vibreres igen, og der skal fejes sand ud imellem fliserne ad flere omgange.

Her er det naturligvis en god ide at bruge sand der er forarbejdet til at undgå ukrudt.

Fordelen ved fliser er, at de giver en meget holdbar terrasse, og at underlaget ikke ændrer sig væsentligt hvis forarbejdet er gjort ordenligt.

Ulempen er, at der kan vokse alger på fliserne, og ukrudt imellem dem, så terrassen skal løbende vedligeholdes.

 

Terrasse af træ:terrasse-hbejendomme

Du kan også vælge at lave din nye terrasse i træ. Her er der igen mange forskellige typer – og priser at vælge imellem.

Vælg træ, der kan holde til det danske vejr.

Typisk laves den bærende konstruktion i trykimprægneret træ, og selve terrassebrædderne kan så laves i forskelligt slags træ alt efter hvilken udseende man ønsker, og hvad prisen må være.

Der er flere forskelligt slags  træ man kan vælge imellem.

Hårdt træ er typisk meget holdbart, men også dyrere. Man kan også vælge lærketræ eller trykimprægneret træ til terrassebrædderne.

Der er mange forskellige måder, at behandle træet på alt efter hvilket udseende man ønsker og hvad træet har brug for. Lærketræ er flot, men har det desværre med at sno og vride sig. Det gør, at det skal behandles oftere.

Den største fordel ved en terrasse i træ er, at den er hurtigere og billigere at anlægge end en terrasse med fliser. Selvfølgelig afhænger prisen af hvilken slags træ du vælger. Husk dog at arbejdstiden er stort set den samme om du bruger dyrt eller billigere træ, så her er det værd at overveje om ikke man skulle betale lidt mere for en mere holdbar løsning..

Ulempen ved en terrasse i træ er, at den kan blive glat i regnvejr, specielt hvis der vokser alger på. Den skal også løbende vedligeholdes.

Noget træ kan man også vente  et par år med at behandle.

 

 

Vedligeholdelsesfri terrasse:terrasse-med-kompositbraedder

En helt anden løsning er, at vælge

såkaldte  kompositbrædder.

Kompositbrædder er et nyt materiale, som er en blanding af træ og plast,men som ligner træ. Der er to forskellige overflader, så man lægger bare den side opad, som man bedst kan lide.

Udover almindelig rengøring kræver terrassen intet vedligehold.

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige krav til fald på kompositbrædder. Årsagen til dette er, at der er hulrum i brædderne, og er faldet ikke rigtigt kan brædderne blive fyldt med kondensvand.

 

 

Hvor skal terrassen være?

En anden ting du skal overveje nøje, som i grunden nok er det aller vigtigste, er HVOR terrassen skal være?  Hvordan vender huset? Og hvornår skal den bruges? Er du ude efter morgensolen skal den naturligvis vende mod øst. Skal terrassen hovedsageligt bruges efter fyraften vil en terrasse, der vender mod syd-vest være perfekt. Men det kommer selvfølgelig også an på hvordan huset ellers vender i forhold til naboer, trafik mm. Er der høje bygninger eller store træer, der skal tages hensyn til ? Skygge, sol/direkte sol? og hvad med læ? Er der nogle udgange fra huset, evt direkte fra køkkenet?

Du kan jo flytte rundt med havemøblerne og stille dem på græsset indtil du finder ud af hvor det er bedst at opholde sig henne. Vent gerne med at anlægge terrassen til du har boet i huset en hel sommer, så har du tid til at finde ud af hvor terrassen får den bedste placering.

 

Byggetilladelse:

Husk at du måske  skal ansøge kommunen om byggetilladelse inden du laver en tagterrasse eller en terrasse, der er hævet mere end 30 cm over terræn. Om du skal have byggetilladelse afhænger bl.a. af afstanden til skel, om det er helårshus, eller sommerhus, land- eller byzone o.s.v. En tagterrasse kan også blive medregnet som en etage, der kræver byggetilladelse. Så en god ide er, at kontakte kommunen inden du går igang.

 

Tal med din håndværker  om hvilken løsning, der  passer bedst til dit hus og behov, så du kan nyde din terrasse mange år frem

Gulvvarme

Gulvvarme er rigtig behageligt at have i hjemme synes de fleste. gulvvarme_herning_hbejendomme_og_renovering_1

Det giver en dejlig jævn varme, samtidig med at du kan spare på varmen, da du som regel kan skrue ned for varmen, da det føles varmere når varmen kommer nedefra.

Ulempen er, at specielt vandgulvvarme er sværere at styre, da det tager længere tid om at blive reguleret. Nogle der arbejder på kontor synes at det bliver for varmt, når varmen er så tæt på.

Du kan vælge mellem to forskellige slags gulvvarme:

Vand eller el gulvvarme.

Hvad du skal vælge afhænger af flere forskellige ting.

Vælger du vandgulvvarme, vil gulvet typisk skulle brækkes op, hvilket koster en del arbejde. Kan du gøre noget af det selv, og måske også selv køre brokker væk, kan du selvfølgelig spare penge på det. Hvor meget arbejde der er ved det afhænger helt af det enkelte gulv.

Derudover er der rørføringen, hvor prisen også afhænger hvilken slags varmesystem du har nu, hvilke rum du ønsker gulvvarme i, og hvor mange rum du ønsker gulvvarme i.

Styresystemet kan fås i mange modeller, bl.a trådløst. Planlægger du, at skulle have gulvvarme i flere rum på sigt er det en fordel at købe styresystem efter det allerede fra starten af.

Graver du gulvet ud til gulvvarme, skal der naturligvis efterisoleres efter de aktuelt  gældende krav.

Elgulvvarme er typisk noget billigere at få lavet, bl.a fordi der ikke skal graves ud.

Det kan også være en rigtig god – måske den eneste mulighed – såfremt det drejer sig om et badeværelse på 1. sal hvor der ikke kan graves så dybt, at der kan lægges vandgulvvarme.

Det er så noget dyrere i forbrug, men er det et lille rum eks badeværelse gør dette måske ikke så meget.

En fordel ved elgulvvarme er, at det er hurtigere at regulere varmen op og ned, hvor vandgulvvarme tager meget lang tid om at regulere varmen.

På billedet er det elgulvvarme, der bliver lagt i et køkken-alrum.

 

 

 

 

Facade- reparation

En hel facade uden revner er vigtig for husets sundhed

facade_hbejendomme_ogrenovering

Små revner i husets mur og facade kan synes harmløse.

Det kan de også sagtens være.

Men de kan også udvikle sig til større skader, som kan blive dyre at reparere.

Det er derfor en rigtig god ide at holde godt øje med husets facade mindst en gang om året.

Revnerne kan opstå både indvendigt og udvendigt i huset, så hele huset skal kigges efter.

Gør det senest inden efteråret for alvor  sætter ind med regn og frost.

Kommer der vand i revnerne, risikerer du nemlig, at der kommer frostsprængninger i husets facade når vandet fryser.

Du risikerer derved, at der kommer større revner inde bag muren, som tillader fugten at komme ind og give fugtskader med råd og skimmelsvamp til følge.

En god ide er at måle af revnerne i facaden – skriv målene ned! Du kan også tage billeder af dem.

På den måde kan du se om de har udviklet sig siden sidst.

Dette gælder hvad enten du har en muret eller en pudset facade.

 

Hvorfor opstår der revner i husets facade?

Der kan være mange grunde til at der opstår revner i muren, bl.a:

-At fundamentet “sætter sig”

-Påvirkninger af vejr og vind samt temperatursvingninger

-Almindelig optørring efter endt byggearbejde, eller fugt der giver udvidelser eller sammentrækninger

-Rusttæring i (ældre)mur

-Fejlkonstruktion, underdimensionering  og dårlig håndværksmæssig arbejde

 

Hvornår skal jeg reagere?

Det kan være svært selv at bedømme om revnerne i facaden er “farlige”, men udvikler de sig, eller vil du være helt sikker, så få en fagmand til at kigge huset efter.

Små revner mellem fugerne kan ikke bare fyldes op.

Her er det nødvendigt at fræse fugerne ud med en fugefræser så de bliver fyldt rigtigt op fra bunden af.

Når du fræser fugerne ud kan du med fordel sætte en støvsuger på. Ellers er du nødt til at vande væggen med en vandslange efterføgende, så der ikke ligger støvrester tilbage i fugerne.

Dette er et ret stort  – men nødvendigt arbejde!

Når fugerne er hele igen, kan du med fordel imprægnere muren så den ikke suger vand, hvis den har tendens til det.

En anden god ide, hvis du har en væg, der er meget udsat for at optage fugt er at lave såkaldte fyldte fuger istedet for tilbagetrukne.

Har huset en pudset facade må alt det løse puds af, så det nye puds kan sidde ordenligt på.

Som altid anbefales det også her at bruge materialer af en god kvalitet.

Og husk, at selvom en omfugning af facaden måske ikke ligefrem er det mest spændende at bruge penge på, så er det bare bedre at forebygge, og det kan spare mange penge på sigt, og du undgår måske fugtskader inde i huset.

Renovering og isolering

Isolering og renovering hænger  som regel sammen.

Uanset om du renoverer tag, vægge eller udskifter vinduer, er du tvunget til at følge de gældende regler vedr. isolering.

Isolering af taget:

Skal du have nyt tag på dit hus kan du ikke nøjes med at skifte selve taget.

Du skal samtidig efterisolere op til de nuværende gældende krav.

Dette kan godt være noget af en udfordring når det gælder taget, hvor det ofte kan være svært at få plads til det tykkere isoleringslag.

Vælg et isoleringmateriale med en høj isoleringsevne.

Dvs. et materiale, der isolerer meget, men fylder så lidt som muligt.

Disse materialer er ofte dyrere, men da du så til gengæld ikke skal ændre så meget ved husets konstruktioner, kan du spare arbejdsløn.

Huset bliver også pænere at se på hvis spærene ikke skal hæves for meget. Der er mange forskellige muligheder, og der kommer hele tiden nye materialer.

Tal med en uddannet energivejleder om de forskellige materialer og muligheder.

Det kan være nødvendigt at lave mere plads til isoleringen ved at hæve spærene. Det er selvfølgelig dyrere, og kan være en æstetisk udfordring.  Er der skråvægge under taget kan man også efterisolere indad. Det tager desværre noget af pladsen i rummet.

Når man efterisolerer på loftet skal man også huske, at man ikke bare må dække div. el installationer med isolering. Så her vil der typisk komme ekstra udgifter til El installatør, for at sikre lovliggørelsen af el installationer. Og lad være med at se stort på dette! Det kan koste dig rigtig dyrt i tilfælde af brand eller den dag du ønsker at sælge huset.

Der er også forskel på brandevne og hvordan fugt og skadedyr kan påvirke isoleringen. Eks kan papiruld ikke brænde, og skadedyr kan ikke lide at leve i det, da deres gange styrter sammen. Til gengæld grisser det selvfølgelig mere såfremt du ønsker at bruge loftet til opbevaring.

Vælg altid et isolerings produkt, der ikke giver problemer med fugt.

Isolering af gulvet:gulvvarme_herning_hbejendomme_og_renovering_1

Skal der graves ud til gulvvarme kræver reglerne også, at den nye isolering lever op til gældende krav. Så her kan det betyde at du skal grave dybere ned end du lige havde regnet med. Igen gælder det: vælg isolering med høj isoleringsevne, så sparer du noget af arbejdet.

 

Vinduer og døre:

Skifter du vinduerne er det  lidt nemmere at overholde bygningsrelementet.

I Danmark er det nemlig forbudt at sælge vinduer, der ikke lever op til de gældende krav. Dvs. ifølge nuværende bygningsrelement BR15 skal de nu være  mindst energiklasse B.

Du kan godt vælge at købe en højere energiklasse, men du kan altså ikke komme til at købe et vindue, der ikke lever op til gældende krav såfremt du køber et vindue i en almindelig dansk tømmerhandel.

Når du bygger nyt:

Faktisk kan det være noget nemmere at leve op til de gældende isoleringskrav når du bygger nyt. Her er det nemlig  nemmere at få plads til det isolering, der skal være. Men igen så husk, at  tyk isolering “spiser” af pladsen. eks. tager isolering, der er ti cm tykkere i væggene en del m2 af et helt hus, da m2 altid bliver målt på ydersiden af huset.

Energibesparelser og indeklima:efterisolering_med_papiruld_hbejendomme

Det gør naturligvis altid projektet mere omfattende og dyrere når der skal leves op til de gældende krav, men der er ingen vej udenom. Et byggeri, der ikke lever op til gældende krav m.h.t isolering kan koste dig rigtig dyrt den dag du ønsker at sælge huset. Jo bedre huset er isoleret jo mindre varme vil du naturligvis også bruge. Du skal bare huske på, at man ikke altid kan se på varmeregningen, at der er energirenoveret. Faktisk bliver mange skuffede over dette.

Årsagen til  det er, at vi som regel ændrer opførsel når huset bliver mere tæt og varmere. Eksempelvis tager vi en tyndere trøje på, går i strømpesokker i stedet for med varme hjemmesko eller undlader tæppet på sofaen. Huset er nu blevet mere behageligt at være i, og vi slipper nu måske for problemer med fugt og træk, men det gør ikke nødvendigvis at vi sparer på varmeregningen. Et sundt og behageligt indeklima er dog et så stort plus i sig selv, at det som regel er hele efterisoleringen værd.

 

 

Nyt loft med dampspærre

Opsætning af nyt loft med dampspærre.

Når du sætter nyt loft og dampspærre op,

er det meget vigtigt,nyt_loft_med_dampspaerre

at du får lavet dampspærren rigtigt.

Først rykker du det gamle loft ned til du kommer til dampspærren.

Denne er med 99% sandsynlighed ødelagt og skal skiftes.

Tag den gamle dampspærre ned, og sæt en ny op.

Sætter du den nye dampspærre op med clips skal disse overdækkes med dampspærretape, så der bliver helt tæt.

Sørg for, at plasticén skal mødes/sættes sammen over et spær eller forskalningsbræt så tapen kan trykkes mod en fast flade.

Kanterne skal fuges med folieklæber – Du må ALDRIG bruge almindelig fugemasse eller silikone/akrylfuge.

Drejer det sig om et ældre hus med rørpudsloft bør loftet perforeres inden dampspærren og det nye loft sættes op, så der ikke opstår en lomme med fugt imellem.

Har du en utæt dampspærre vil fugten fra huset forsvinde op gennem loftet, hvor det kan forårsage problemer med fugt og deraf følgende skimmelsvamp.

Det kan give store problemer med råd i træet, og skimmelsvampen kan forårsage store indeklima problemer i hele huset.

Problemet med et meget tæt hus, kan dog omvendt være, at der kommer en høj luftfugtighed i huset. Dette kan både komme efter, at der er opsat ny tæt dampspærre på loftet, eller efter, at der er sat nye tætte vinduer i.  Generelt er vi ikke så gode til at lufte ud, og dette er altså meget vigtigt for at undgå problemer med fugt.

Et nyt loft med tæt dampspærre på loftet kan også i sjældne tilfælde skjule problemer oppe på loftet. Det være sig huller i taget, hvor der kommer vand ind. Er dampspærren fuldstændig tæt – som den jo skal være! – kommer vandet fra taget heller ikke ned i huset og danner afslørende skjolder på loftet.

Når dampspærren er korrekt monteret er du klar til at sætte det nye loft op.

Uanset om det er træ eller gipsloft skal du naturligvis passe på ikke at perforere dampspærren ved monteringen af det nye loft.

Det gælder naturligvis også hvis der skal laves lampesteder og/eller føres kabler igennem.

Her bør  elektrikeren bruge specielle manchetter rundt om lampestederne og kabel gennemføringerne.

Share This